Fredsgatan 12 är inte bara en handfull innerstadsbors surrogat för lantställe. Sommaraktiviteterna på terrassen är visserligen inte att förringa, men storheten med detta Melker Anderssons flaggskepp är förstås restaurangens förträfflighet. En middag här förorsakar djupa sår i lönekontot, men gör också onämnbara saker med ens välbefinnande. Kvällen börjar förslagsvis med en apéritif i sofforna. Dryckessortimentet är imponerande. Sedan är det dags att gå till bords. Servicen är oklanderlig. Här görs inga missar. Kanske går det lite väl mycket på rutin. Genomgången av de olika ostarna på osttallriken rabblas upp som vore det multiplikationstabellen. Vi hinner inte uppfatta något och får be om en repris. Redan när brödet kommer in inser man vilken klass det är på köket.
De olika bröden är så goda att man riskerar att fördärva aptiten redan innan man sett anblicken av minsta amuse-bouche. Menyn är frestande, men har nyligen fått ett obegripligt minimalistiskt upplägg som påminner om systerkrogen Restaurangens. Varje rätt är döpt till namnet på en råvara, vilken antas vara nyckelingrediensen i anrättningen. Under rättens namn står en mycket kortfattad beskrivning i form av två-tre ord, företrädesvis namn på andra ingredienser. Exempelvis kan det stå "MARULK" följt av "Oliviade, Fänkål". Vi förstår inte varför man vill vara så opedagogisk. Menyn är inte heller uppdelad enligt klassiska formatet med förrätt, varmrätt och dessert. I stället använder man sig av termerna första, andra, tredje och fjärde val, vilket påminner lite om den italienska måltiden.
Som förstaval smakar en liten gåsleverkrustad med tamarind helt fantastiskt, men gör dig i ett nafs 175 kronor fattigare. Svampraviolin med tryffelvinägrett är ett givet andraval för den som är förtjust i tryffel. Bland tredjevalen, som väl får betraktas som den klassiska varmrättens motsvarighet, hittar vi skaldjur, hälleflundra, marulk, rådjur och lamm. Inte heller upplägget slarvas med. Maten ser lika snygg ut som den smakar bra. Efter fjärdevalet - desserterna - som även de är lika inspirerade som resten av menyn, föreslår vi att man stannar kvar på en kaffe med avec och kanske en cigarr. Fredsgatan har nämligen en imponerande avecvagn som styrs av Patrik Svensson - en man som har benkoll på flaskorna. När man väl sitter där efter en utsökt middag och låter Patrik klirra med flaskorna medan han letar rätt på den där årgångstequilan som ska vara så god - då glömmer man så gärna det där som kallas nota. Vem har numret till Finax förresten?
Öppet: mån-lör 17.00-23-00, lunch 11.30-14.00, sön stängt.
